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Giles Deacon
Tras ver el exitoso documental de la BBC Lost Land of the Volcano sobre nuevas especies salvajes descubiertas en Papua, Nueva Guinea, Giles Deacon no puede quitarse a esos bichos de la cabeza. Así que les va a dedicar a ellos -y a algunas otras criaturas prehistóricas- su desfile de primavera. “Piensa en tarántulas tóxicas y tejidos de reptiles”, comenta Deacon, que desfilará por primera vez en París como ganador del Premio de la ANDAM (Association Nationale pour le Développement de la Mode). Además, Pierre Bergé dará un cóctel en su honor en el Ministerio de Cultura Francés el próximo jueves.

Mientras trabajaba en la colección en su estudio de East London, Deacon nos mostró largos tules salpicados con aplicaciones en forma de araña, sedas iridiscentes (y un tejido rosa y verde con un descarado estampado de dinosaurios apareándose). En una mesa cercana, escorpiones realizados en cristales de Swarovski y otras criaturas se alineaban como soldados, listos para ser colocados en vestidos y chaquetas. Los accesorios también hacen un guiño a la historia natural, como ejemplo un bolso con forma de bebé triceratops, esperando para ser cubierto de piel de oso de peluche o serpiente.

En París, Deacon también debutará con su colección de joyería, una línea de 18 piezas entre las que se destacan anillos con forma de araña, mini ratones, dinosaurios y chimpancés sin cabeza en collares y brazaletes.

Los materiales van desde la seda, perlas, oro y cristales de Swarovski, y su rango de precios está comprendido entre las 241 euros de una pulsera con cristales de Swarovski y los 2.254 e un collar de seda trabajado a mano. Deacon ya está calentando motores para su show en el Palais de Tokyo el ocho de octubre. “Será interesante ver en qué desemboca todo esto”, señala.

Antik Batik
Georgina Brandolini se siente como en casa ante la escalada de la atmósfera hippie en el showroom de Antik Batik en París y así lo muestra la nueva colección cápsula de suéters que ha realizado para la marca francesa. “Sportive chic, algo que puedes combinar con un par de vaqueros”, comenta Brandolini sobre el debut de su colección de diez piezas para el otoño, todas en cashmere, tejidas a mano con cuentas de cristal, a menudo tono sobre tono o con toscas lentejuelas de formas heráldicas. Algunas de las prendas se alargan hasta convertirse en elegantes minivestidos, que estarán a la venta en las tres tiendas de Antik Batik de París a mediados de noviembre, así como a Net-à-porter y Daslu en Brasil.

Brandolini, que anteriormente contaba con su propia firma de suéters tras una larga carrera en Balmain y Valentino, se maravilla con el precio de venta, 285 euros, por un cuello en V y 360 por un vestido, gracias a la red de fábricas de Antik Batik y a su producción a gran escala.

“Nunca hemos hecho tantos suéters”, comenta Gabriella Cortese, la diseñadora italiana y fundadora de la marca, que vende sus ropas de lujo bohemio en unos mil establecimientos. Recientemente ha abierto tienda en Dubai y Kuwait en colaboración con Chaloub Group y planea abrir diez tiendas en Oriente Medio en los próximos cinco años.

Cortese dice que la línea de Georgina Brandolini para Antik Batik está orientada a tiendas de moda de primer nivel. Una colección de primavera,

Carven
“No es demasiado ladylike. Pensé, hagamos algo realmente nuevo”, comenta el diseñador de la nueva colección de mujer, Guillaume Henry, de 30 años en el preestreno de su primera colección para la casa. En realidad se estaba refiriendo a nuevo verde clorofila y al ansiado macaroon de Carven que ha diseñado para el salón de té Laudrée. Pero el concepto también se aplica a su nuevo armario para la casa de moda, basado en un espíritu joven, con looks apropiados tanto para el día como para la noche que funcionan con un par de Converse o tacones de infarto. La mezcla de géneros, los vestidos de cóctel están creados a partir de materiales tecnológicos, mientras que las chaquetas sport integran sofisticados patrones. Henry, que se unió a Carven tras haber trabajado en Paule Ka, describe la colección como “Fruit of the Loom conoce a Oscar de la Renta”. La línea incluye también una pequeña colección de joyería, bolsos y zapatos, así como una bufanda de seda diseñada por la ilustradora Jeanne Detallante.

Cacharel
Cédric Charlier está pensando en “vestidos tan ligeros como el papel” para Cacharel, la marca que se ha convertido en sinónimo del chic parisino. El diseñador belga de 31 años, que se unió a la casa de moda en abril, tras haber trabajado los últimos seis años como asistente de Alber Elbaz en Lanvin, presentará su primera colección en la firma el próximo tres de octubre.

Durante un breve inciso en su frenético trabajo, Charlier comentó a WWD que estaba inspirado por un deseo de ligereza y espontaneidad, que había encontrado en los estampados de Cacharel. Pero también ha querido combinar la espontaneidad con una particular atención por el corte y lo que el llama “la arquitectura de la pieza”. Para esta vuelta a la pasarela, Cacharel se ha decantado por estampados inspirados en el arte, diseñados en colaboración con el pintor colombiano Alberto Vejarano, que ha utilizado una nueva tecnología que permite incorporar cientos de colores en un tejido.

Mientras se muestra evasivo a las preguntas sobre los detalles de la colección, Charlier dice que se centrará en vestidos y camisetas, y también vestidos que se hacen camisetas y viceversa. Los shorts y pantalones también aparecerán, con un mínimo de accesorios para complementar la ropa. “La gran final será una explosión de colores y estampados”, comenta el diseñador.

Alberto Marani
Demasiados looks pueden estropear una colección, según el diseñador italiano Alberto Marani, de 35 años que ha retomado su firma para esta primavera. “La idea era dar una imagen sólida a la marca y abrir más el espacio a la creatividad, evitando estar limitado por los tejidos o las restricciones comerciales”, cuenta el diseñador, cuya segunda línea M/Marani se distribuye en unas 250 tiendas.

Demostrando un trabajo artesanal precioso, la colección basada en faldas y tops combina líneas simples con detalles trabajados. Las faldas bordadas con paneles de seda y algodón se cargan con aplicaciones (pompones de lana hechos a mano, galones metálicos y pequeñas tachuelas).

Su estilo esta inspirado en el dress code de los adiestradores de hienas nigerianos, fotografiados por Pieter Hugo. Marani muestra su colección el cinco de octubre en la Galerie Anne Barrault, 22 Rue Saint Caude.

Samantha Conti, Katya Foreman y Miles Socha, WWD